Придется начать с хорошо известного факта: Дания считается самой счастливой страной в мире. И в самом деле, особенно с точки зрения белорусов, это небольшая, но обеспеченная страна, здесь государство работает на прирост благосостояния и незаметно перемалывает поток мигрантов. Тихая, спокойная страна, не особенно интересная. Но это только вершина айберга.
Исторически Дания претендовала на статус северной империи, огромного государства, господствующего над всей Балтикой.
Во времена Кнуда Великого (начало XI в.) датские короли подчинили себе Англию и Швецию! Следующий период могущества наступил после заключения Кальмарской унии в 1389 г., хотя это была и династическая уния со Швецией, но под эгидой датской короны.
Дальнейший ход событий Кнуд Есперсен в своей «Истории Дании» описывает как единый процесс — дезинтеграции и распада огромной империи. Сначала восстали шведы под предводительством Густава Вазы, после длительных и упорных шведско-датских войн датчане потеряли и Сконе (юго-западный регион Швеции), в начале XIX в. (как результат поддержки Наполеона) у Дании отобрали Норвегию, в середине XIX в. Пруссия отвоевала северогерманские земли Шлезвиг и Гольштейн, наконец, во время Второй мировой войны полностью отделилась Исландия.
Слабым напоминанием о былом величии являются Гренландия и Фарерские острова, но и те живут в автономном режиме, а их зависимость от Дании стала формальностью. Например, если захочется попасть на Фарерские острова, то придется оформлять отдельную визу, датский шенген здесь не прокатит.
Но, кажется, сами датчане не очень-то переживают потерю великодержавного статуса, не мечтают ночами о возвращении Лондона и Стокгольма в лоно великого датской государства. Счастливы в своем маленьком уютном уголке Европы.
Хотя, у Ханса Кристиана Андерсена есть любимое всеми датчанами стихотворение «Я родился в Дании», которое считается альтернативным гимном страны, и текст звучит так: «du engang herre var I hele Norden, bød over England-nu du kaldes svag, et lille land,-og dog så vidt om jorden end høres danskens sang og mejselslag» (когда-то ты была хозяином всего севера, правила Англией — а теперь тебя зовут маленькой слабой страной, — но по всему миру разносятся датские песни и звуки стамески).
Во время июльской поездки мне как раз и хотелось взглянуть не только на трафаретный Копенгаген, но и попытаться увидеть иную Данию — с соленым привкусом моря, ударами весел, звоном мечей, скрежетом щитов, воинской удачей и жаждой завоеваний. Поэтому изначально путь пролег на север полуострова Ютландия, к основанному викингами городу Орхус.
По пути в Копенгаген обязательно хотелось заглянуть в кафедральный собор Рингстеда, где похоронены первые датские короли, в том числе и королева София Володаревна, дочь минского князя Володаря Глебовича. Ее белорусское происхождение раскопал впервые Андрей Котлярчук.
О ней писал Олег Дернович:
София Менская — мать двух датских королей
Еще одной обязательной остановкой во время этой части путешествия стал Роскилле, где находится музей кораблей викингов.
Орхус в 2016 году попал на второе место весьма уважаемого рейтинга тех мест в мире, которые рекомендует посетить Lonely Planet, в 2017 году этот город получил не менее почетный титул «культурной столицы Европы». И тем не менее, не сказал бы, что Орхус одолевают толпы туристов, может и потому, что добираться до него не так-то просто.
Датская железная дорога очень комфортная (хотя поезда и могут нещадно опаздывать), но и очень дорогая. Билет из Копенгагена в Орхус и обратно обойдется в добрую сотню долларов.
К счастью, есть и обходные варианты, например, рейс лаукоста Wizzair из Вильнюса до Биллунна (центр Ютландии), а оттуда уже из аэропорта можно автобусом за полтора часа добраться прямо до Орхуса, очень хорошая экономия денег и времени. Сам Биллунн также знаменит своим «Леголендом», но мое детство прошло в деревне с граблями и мотыгой, поэтому слезы ностальгии по этим конструкторам на глаза не наворачиваются и желания останавливаться во всемирно известном аттракционе не возникло. Вперед на Орхус!
На нашу компанию удалось арендовать на airbnb за совсем мизерную по датским стандартам плату двухкомнатную квартиру в центре города.
Хозяйка оказалась архитектором, которая перебралась отдыхать в летний домик, а нам на два дня досталась квартира с отличной библиотекой и профессиональным скандинавским дизайном.
Утром можно отправляться осматривать город. Орхус был основан еще в VIII веке викингами, очень удобная локация для торговли (название переводится как «устье реки»), из-за этого город в бурные годы Средневековья неоднократно захватывали и грабили, но все равно он разросся до второго по величине города Дании. Еще одним важным шагом стало открытие в 1928 году университета, невзирая на сопротивление датского правительства. Теперь студенты составляют добрую часть населения Орхуса (кстати, именно в этом университете училась нынешняя королева Дании Маргрете II). Летом, в период каникул, складывается ощущение, что город обезлюдел: пустые улицы и пустые бары.
Логично начать с кафедрального собора, посвященного святому Клименту, который мученически погиб в Крыму: ему привязали к шее якорь и утопили.
Ясно, что с учетом подобной судьбы Святому Клименту было суждено стать патроном моряков (а помним, что Орхус — это портовый город). Собор в романском стиле на этом месте впервые был сооружен еще в конце XII века, но сгорел, и около 1500 г. был отстроен заново, разумеется, в готическом стиле. Постарались зодчие на славу, это самый высокий (96 м) и самый протяженный (93 м) собор в Дании.
Тогда же успели написать на стенах фрески, которые во время Реформации, спустя пару десятилетий, были тщательно закрашены. Хорошо, что тогда их не уничтожили полностью, как это любили делать в Швейцарии, сейчас средневековые фрески восстановлены.
Жемчужиной собора считается алтарь, созданный знаменитым любекским мастером Бернтом Нотке.
Внутри можно провести много времени, разглядывая красивые фрески, удивительные старинные плиты. Вызывает интерес и подвешенная под потолком модель корабля. Ее создали в Голландии по заказу решившего создать российский флот Петра I. Отправили модель кораблем в Россию, но тот затонул, модель же была сделана на совесть и плавала по бурным волнам, пока ее не вынесло на берег. По закону, «трофеи моря» продавались на аукционах, там модель приобрели моряки из Орхуса и передали в кафедральный собор.
Еще один собор в Орхусе достоин обязательного осмотра — церковь Богоматери (Vor Frue Kirke), внешне это традиционная аскетическая северная готика, но самое интересное находится под землей. Здесь во время ремонта в 1950-е годы была обнаружена в подземельях церковь XI века, куда сегодня можно спуститься. Очень атмосферное место.
Подземная крипта Vor Frue Kirke ((C) visitaarhus.com)
Но Орхус славится прежде всего своими музеями, которые могут смело оспорить статус лучших музеев в Дании, и вызывают интерес не только у таких музейных крыс, как я.
Как известно, в Швеции впервые придумали скансены, музеи деревенской жизни под открытым небом. А в Орхусе еще в 1914 году создали подобный музей городской жизни — «Старый город» (Den Gamle By).
Первоначально он включал красивый ренессансный «дом мэра» и еще нескольких соседних ветхих домов. Музей разрастался, туда начали свозить и восстанавливать там городские здания со всей Дании. Сейчас «Старый город» подразделяется на три основные зоны: 1700—1800-е гг., 1927 и 1974 гг. (последняя зона еще активно достраивается). Здесь не только жилые дома разных времен и стилей, но и всевозможные мастерские и магазины.
На месте пекут по традиционным рецептам хлеб и тут же его продают, а пивоварня, к сожалению, не работает, пиво не варят, хотя можно взглянуть, в каких условиях его раньше готовили.
Пробую себя в качестве пивовара.
Немало «аниматоров» в отвечающих времени костюмах бродит по улицам, в первом же доме можно было понаблюдать за встречей двух молодых дам викторианской эпохи с кавалером-офицером.
Несколько музеев в музее — кукол, декоративного искусства, постеров (в последнем была выставка постеров сообщества хиппи Кристиании). Старые проигрыватели и телевизоры можно приобрести прямо здесь (но и у нас на «поле чудес» такого добра навалом). Сюда полезно приводить детей, чтобы они почувствовали и поняли, как жили раньше люди, как производились те или иные вещи, для них уже и 1974 год выглядит странной и малопонятной эпохой. Что удивило, цена на билеты в музей внушительная (более 18 евро), но на входе их никто не проверяет, вот же насколько честные люди.
Хотелось еще успеть на экскурсию в городскую ратушу, построенную в экстравагантном стиле функционализма в 1941 году — из серых бетонных плит, покрытых норвежским мрамором. Но экскурсия была на датском языке, и опять же за солидную сумму, поэтому решил ею пожертвовать.
Рядом возвышается еще одно здание, оно безусловно обращает на себя внимание, художественного музея ARoS: десять этажей, а наверху — радужная панорама в виде разноцветного прозрачного кольца. Структура музея организована по прообразу «Божественной комедии»: входишь в чистилище, наверху радуга соответствует раю, а нижний уровень — аду.
По кольцу радуги можно походить, полюбоваться на город в различных цветах, само по себе это занятие уже привлекает туристов.
Если немного спуститься, то попадаешь на выставку «От Абильгора до Киркеби». Это постоянная коллекция музея представлена как короткий рассказ об истории датской живописи: от Николая Абильгора, классицизм с мифологическими и библейскими сюжетами (и плохой техникой), переходит в «золотой век» середины XIX века с романтическими возвышенными мотивами. Правда, если разговор про «золотой век» датской литературы середины XIX века действительно имеет смысл (Андерсен и Кьеркегор, здесь не поспоришь), то живопись этой эпохи довольно вторична и скучновата. Запомнилась вот это реалистичная картина Эдварда Петерсена о печальной судьбе мигрантов: из-за неправильного землепользования в Дании во второй половине XIX века начался голод и крестьяне массово вынуждены были искать лучшей доли в Америке.
Edvard Petersen «Udvandrere på Larsens Plads» (1890) ((C)ARoS).
Некую свою особенность датская живопись приобретает на рубеже XIX—XX вв., но это лучше видно по коллекциям копенгагенских музеев. О том, что происходило с живописью во второй половине ХХ века, можно рассказывать долго и не всегда в цензурных выражениях, а в качестве лучшей иллюстрации тем процессам может служить вот эта картина Пера Киркеби, которая закономерно завершает собой эволюцию датского живописи.
Per Kirkeby «Nach Der Abnahme» (1988) ((C)ARoS)
Спускаемся вниз еще на пару уровней, и здесь выставка всемирно известного американского фотографа Роберта Мэпплторпа. Черно-белые фотографии, доведенные до перфекционизма. Много обнаженной натуры, с контрастами белых и черных фигур. Портреты культуристов (в том числе и молодого Шварценеггера) и культурной богемы, много снимков певицы Патти Смит, которая была долгое время любовницей и музой Мэпплторпа (об этом периоде своей жизни она рассказала в прекрасной биографической книге «Просто дети»). Патти Смит недавно хорошо прозвучала в масс-медиа, поскольку именно она получала Нобелевскую премию за Боба Дилана, который отказался присутствовать на церемонии награждения. Но Мэпплторп еще и скандально знаменитый фотограф, который во многом приложился к разрушению границ приличного и приемлемого в искусстве. Он открыл в себе гомосексуальность, начал интересоваться садомазохистскими оргиями, и эти свои увлечения переносил в искусство фотографии. Особый раздел выставки как раз таки демонстрировал эту сторону творчества Мэпплторпа, но я сделанных там фотоснимков в качестве иллюстраций приводить не буду, а то еще «Нашу Ниву» закроют, времена у нас суровые. Вот это поздний автопортрет фотографа (1988), который отражает и его люциферианские увлечения, незадолго до смерти от СПИДа (неизбежный при таком образе жизни финал).
Robert Mapplethorpe «Self-Portrait» (1988) ((C)Mapplethorpe Foundation)
Если спуститься в самый «ад», то на входе вместо цербера посетителя встречает гигантская (5-метровая) гиперреалистичная статуя сидящего на корточках мальчика.
Здесь еще одна временная выставка — современного британского художника Грейсона Перри, лауреата престижной премии Тернера 2003 года. Такое современное искусство мне нравится, яркое, осмысленное, с искристым юмором, технически утонченное. Перри применяет множество материалов и форм, от керамики до гобеленов, последние особенно впечатляют. Основные темы в принципе ложатся в обычную повестку дня британского искусства — классовое расслоение, гендерные стереотипы, засилье медиа, но изображаются они с ярким чувством юмора, за это многое можно простить.
Grayson Perry «Upper Class at Bay» (2012) ((C)ARoS)
Grayson Perry «Tomb Guardian» (2011) ((C)ARoS)
В Орхусе есть еще и третий музей — археологии и этнологии Моэсгор (Moesgaard), пропустить который было бы непростительно.
К нему надо специально добираться, поскольку находится он на окраине города и придется ехать автобусом. Но оно того стоит. Само новое здание музея (открыт в 2015 году) как будто упрятано в землю и покрыто ковром зеленой травы, что оправдано, ибо большая часть экспозиции посвящена археологическим находкам.
Удивительно, но по технике экспонирования это один из самых современных музеев, какие я только видел в своей жизни (а опыт в этом плане у меня немалый). Вложена масса денег, а также не меньше таланта и преданности делу, результат просто фантастический.
Казалось бы, что может быть интересного в археологическом музее — черепки да кости. Но в Моэсгоре возможности и мощь современных технологий активно испльзованы, чтобы восстановить мир первых обитателей Дании: будто попадаешь в магический, наполненный чудесами, лес. Тем не менее и традиционных артефактов здесь хватает, чего стоит только «Человек из Гроболла» (Grauballemanden), одно из самых сохранившихся древних тел древних людей. Ему перерезали глотку и бросили в болото (человеческое жертвоприношение?), что позволило останкам исключительно хорошо сохраниться.
Человек из Гроболла ((C)visitaarhus.com)
Вообще, давние обитатели Дании частенько совершали жертвоприношения болотам и озерам, что высоко оценили современные археологи. Еще одна примечательная коллекция музея Моэсгор — находки бронзового века из речной долины Иллеруп, где археологи обнаружили около 15 тыс. предметов, преимущественно оружие. Считается, что после крупной победы над армией завоевателей (с территории Норвегии) намеренно поврежденное оружие побежденного врага было принесено в жертву богам — сброшено в воду. Можно попасть и в 3D реконструкцию этого сражения, и увидеть массу обнаруженного оружия.
А этот рунический камень является символом музея.
Вверх ведет лестница, которая демонстрирует как менялся человека в процессе эволюции.
Антропологическая часть музея значительно скромнее, по сути, это одна экспозиция, посвященная ритуалам почитания умерших предков, которые существуют в различных цивилизациях (наиболее яркие, безусловно, в Мексике). Временная выставка была посвящена гладиаторам, причем даже такая попсовая тема была раскрыта достаточно неординарно. И здесь тот же принцип, по которому создан весь музей: богатство артефактов должно быть зрелищно представлено с использованием современных технологий и работой над окружающим пространством. Главная часть выставки напоминала арену Колизея, где были представлены бои гладиаторов, но на периферии можно было найти множество витрин о тех или иных аспектах жизни и смерти гладиаторов, преимущественно на основе коллекций десятков итальянских музеев. Итак, еще один очень приятный сюрприз.
Выставка «Гладиаторы» ((C)Moesgaard Museum)
Дополнительным бонусом к этому музею можно считать то, что если пройти сквозь небольшой сосновый лес, можно выбраться на небольшой каменистый пляж на берегу моря. Я специально таскал с собой бутылочку русского имперского стаута от Орхусской пивоварни, приобретенную еще в музее «Старого города», именно с расчетом, что можно будет ею завершить день под шум морских волн. От пляжа до городского центра ходит прямой автобус, что тоже было очень кстати.
Janus La Cour «Moesgård_Strand» (1890) ((C)ARoS)
На следующий день утром предстоял долгий путь в Копенгаген, с несколькими остановками. Опять же, безумно дорогая железная дорога. Сэкономить можно, если заранее через интернет покупать билеты по «оранжевому» тарифу или покупать групповые билеты.
Первая остановка — Оденсе, столица острова Фюн (название города происходит от имени скандинавского бога Одина). Здесь родился Ханс Кристиан Андерсен, и этот немаленький город, третий по величине в Дании, превратился чуть ли не в сплошной памятник самому знаменитому датчанину. От железнодорожного вокзала виден королевский дворец, где мать Андерсена работала прачкой, чуть дальше — церковь, где его крестили, в центре возвышается собор святого Кнуда, где маленький Ханс Кристиан проходил конфирмацию.
В центре города сохранилось на удивление много старинной застройки и фахверка, который радует глаз и сердце. Несколько зданий экспортировали в Орхус, но фахверковый ансамбль по-прежнему впечатляет целостностью и сохранностью, больше в Дании такого не встретишь. Небольшие скульптуры на улицах иллюстрируют самые известные сказки знаменитого уроженца Оденсе.
Само собой, вместе с толпами китайских туристов надо было зайти и в музей Андерсена.
Он задуман достаточно традиционно: реконструкция эпохи быстрой модернизации, черновики и письма писателя, его рисунки и вытинанки, воссозданная копенгагенская комната с аутентичной мебелью, огромная библиотека с переводами сказок на почти на все языки мира. Конечно, Андерсен был очень интересной личностью, после пары неудачных попыток вступить в брак он так и умер целомудренным, а публичные дома он посещал лишь ради обходительных бесед с обнаженными проститутками. Любил путешествовать и встречаться со знаменитостями, Диккенс в своих дневниках с ужасом вспоминает, как с добрый месяц не мог дождаться, когда уже этот датчанин наконец у него нагостится. Сказки писал также с расчетом на взрослых и очень обижался, когда его воспринимали исключительно как детского писателя. Когда будучи в зените свой славы Андерсен снова посетил родной город, то начали у него выспрашивать, в каком доме он родился, поскольку уже тогда возникла идея создать музей. На что писатель, рожденный в бедности, признался, что просто не помнит этого. Но это не помешало предприимчивым землякам найти более-менее подходящий домик и превратить его в дом-музей, где Андерсен должен был бы родиться.
Я же направился в художественный музей Brandts, который недавно (2013) был открыт на месте бывшей текстильной фабрики. Основную часть экспозиции составляет также одна из лучших в стране коллекций датской живописи: от портретов эпохи классицизма до модернистских экспериментов.
Особое место занимают многочисленные пейзажи острова Фюн, которые любили изображать местные художники на рубеже XIX—XX вв. Некоторые из представленных произведений стали классикой датского живописи, например, «Итальянские землекопы» Крёйера и «Сгорел» Брендекильде.
Peder Severin Krøyer «Italienske markarbejdere. Abruzzerne» (1880) ((C)Brandts)
H.A. Brendekilde «Udslidt» (1889) ((C)Brandts)
Поскольку это формально музей визуальных искусств, а не обычный художественный музей, то очень много внимания уделяется новым художественным формам, преимущественно во временных выставках. Как раз попал на выставку под громким названием «Мечты о полете», посвященной мучительным и возвышенным отношениям человеком с полетами и авиацией. Были чертежи летательных устройств Леонардо да Винчи, фотографии удачных и не очень удачных экспериментов с первыми прообразами самолетов, портреты знаменитых авиаторов, сексапильные французские стюардессы от Кристиана Диора, современные художественные эксперименты на тему полетов.
Особое место отведено перформансу датской художницы Симоне Ааберг Керн, которая на маленьком, почти кукольном, самолетике долетела из Дании до самого Кабула, разыскала там 16-летнюю афганку, которая также мечтала стать авиатором, и научила ее летать. Само собой, этот полет был максимально задокументирован, а на выставке можно было увидеть и сам самолет, на котором было совершено это путешествие.
Оттуда уже бегом на железнодорожный вокзал — надо спешить далее в город Рингстед, место захоронения первых датских королей. Его не найдешь в стандартных туристических маршрутах, но заехать туда меня подбил Олег Дернович, который в свое время написал статью о Софии Володаревне, менской княжне, ставшей женой датского короля Вальдемара и родившей ему восьмерых детей.
Добраться до Рингстеда оказалось не так и просто, в теории город находится как раз на пути между Оденсе и Копенгагеном, но по сравнению с ранним Средневековьем город настолько захирел, что обычный поезд там попросту не останавливается. То есть, надо специально пересаживаться на региональную электричку, чтобы иметь возможность выйти на нужной станции.
Действительно, это тихий провинциальный город, с пустыми улочками, где делать было бы абсолютно нечего, если бы не собор святого Бендта, который сохранился с XI века (и считается самой старой кирпичной церковью в Дании). Это первый королевский собор и первое место захоронения представителей королевской династии.
В соборе сохранилось немало старинных фресок, но интерес представляла, прежде всего, могила королевы Софии. В отличие от более поздних шикарных мемориалов в Роскиле, захоронения в этом соборе оформлены совершенно аскетично, надгробия в форме плит.
Олег Дернович у могилы королевы Софии Володаревны.
Обе могилы находятся рядом — короля Вальдемара и королевы Софии, по преданию, она была очень красивой и жестокой: ей приписывают убийство любовницы короля. Знай наших.
При раскопках могилы королевы археологи извлекли череп, который также сохраняется в соборе.
А в Национальном историческом музее в Копенгагене рядом с копией черепа представлена и реконструкция лица Софии Володаревны.
Интересно, что исторически нас многое связывало с Севером, особенно со Швецией. Но сошла на нет эта ориентация —болтаемся в состоянии неопределенности между Польшей и Россией.
Еще полчаса поездом и очередной древний город Дании — Роскиле.
Он гораздо более известен, одно из самых популярных туристических мест страны.
Johan Thomas Lundbye «En dansk kyst. Motiv fra Kitnaes ved Roskilde Fjord» (1843) ((C)Statens Museum for Kunst)
Его известность во многом обусловлено Музеем кораблей викингов.
Роскиле находится на берегу фьорда, который местные викинги в XI веке решили защитить от вероятных нападений достаточно необычным способом: взяли пять старых кораблей, наполнили их камнями и затопили у входа в гавань. В 1920-х годах рыбаки обнаружили эти корабли, но только в 1962 году археологи осмелились на сложную операцию по извлечению кораблей с морского дна, после чего остатки кораблей были тщательно восстановлены и выставлены в построенном на берегу музее.
Интересно, что утопленные корабли оказались абсолютно разнотипными, за что археологи теперь крайне благодарны. Skuldelev 1 — большой грузовой корабль (грузоподъемностью до 24 тонн), построен из норвежской сосны, мог преодолевать огромные дистанции. Археологи создали реплику этого корабля, которая успешно преодолела путь до Северной Америки, что подтверждает информацию саг о колонизации тех земель викингами. Skuldelev 2 (4) — длинный военный корабль на 60 веслах, построен из дуба в Дублине. Ввиду его огромной длины археологи сначала думали, что это остатки двух кораблей, откуда и пошел сбой в нумерации. Кстати, мой давний знакомый видел этот дракар еще несколько лет тому назад в Британском музее на временной выставке «Викинги». Skuldelev 3 — небольшое судно (экипаж от 5 до 8 человек), применялось для прибрежной торговли, датского происхождения. Skuldelev 5 — небольшой военный корабль, на 26 весел, также построен в Дании. И, наконец, Skuldelev 6 — рыбацкое судно из западной Норвегии.
Ясно, что рассматривать остатки дракаров интересно лишь отъявленным фрикам, поэтому создатели музея побеспокоились, чтобы было интересно и обычным людям.
Так, в стороне от аутентичных кораблей находится реплика дракара, можно нацепить на себя одежду из средневекового гардероба и сделать замечательное селфи. Рядом с основным зданием музея находится его интерактивная часть, где можно: 1) за дополнительную плату выйти в море на восстановленных репликах дракаров (уже не успел, добрался туда к закрытию музея), 2) научиться традиционным ремеслам викингов, от строительства дракаров до изготовления канатов. Весьма дельный подход: археология должна быть интересной!
Еще одна принципиально важная достопримечательность в Роскиле — кафедральный собор, внесенный и в список ЮНЕСКО. Возведен он был в XII веке, много раз достраивался и перестраивался, но знаменит не своей архитектурной эклектикой, а как место захоронения датских королей. В первой деревянной церкви, которая здесь появилась в конце Х века, был похоронен легендарный король Харальд Синезубый, но как от церкви, так и от могилы короля, ничего не сохранилось. А начиная с ХV века датские монархи решили использовать этот собор как усыпальницу, наиболее древний саркофаг принадлежит королеве Маргрете I (год смерти 1412).
Саркофаг королевы Маргрете І.
Памятник герцогу Кристоферу.
По сравнению с собором в Рингстеде здесь ясно видно, как суровые и аскетические устои раннего Средневековья сменились роскошью барочных мотивов или строгой возвышенностью неоклассицизма.
Поскольку места для пышных надгробий постоянно не хватало, то представители королевской семьи достраивали все новые часовни. Ныне это своеобразный парадиз для любителей датской истории, где можно увидеть, какими символическими средствами воплощались достижения тех или иных королей, какие художественные стили господствовали в их эпоху. Недаром это место приобрело чрезвычайную популярность.
Насыщенная программа второго дня путешествия на этом практически завершилась, сделал небольшой пикник в местном парке, и надо было отправляться в Копенгаген. Но о датской столице и ее окрестностях — в следующих частях моих заметок.
